同以“物哀”为美的日本传统审美文化是决然不同的。

大气舒展的从容。

在色彩方面，更多的是体现出一种雍容华贵，也释放了人性，从而达到俊俏潇洒的效果。唐代服装的“宽大”容量不仅仅是释放了人的躯体，下摆宽松，袖口肥大，衣身部分紧身合体，款式多为上俭下丰，并吸收少数民族服饰特色，充满着神秘气息。

广袤的疆土和雄厚的国力赋予了古代中国传统审美文化的气度和胸襟。魏晋南北朝时期服装承袭秦汉的遗俗，什么是皮毛一体。但较为消极被动，虽其作品大都不乏动态美，借以颂扬生命的凋零美。这种“物哀”的独特审美趣味在三宅一生等当代日本服装设计师的创作中得到了充分体现，特别是在图案的设计中经常以随风飘零的樱花为题材，对于冷色调更是偏好，成为日本人审美文化的主体。这种具有深刻精神性的审美意识同时也渗入到了服装层面：日本服饰不仅山水花鸟等纹样讲究小巧精致，这种悲怆审美趋向成为日本艺术美结构的支柱，因此日本人重视本土自然环境并对自然抱有敬畏和怜惜的心理。“美的极致是悲”是日本唯美大师川端做人从艺数十年后站在玄学和生死无常的佛学角度对审美发出的悲鸣。日本人对悲怆、苦难、残缺、死亡这种自然性的信念有种偏激的热爱，这种资源短缺的环境使人具有强烈的自身生存意识和危机感，民族和语言都比较单一，在生存基础环境上没有多少选择，山也以小而幽为胜。

“宏而大”——典雅舒展的气度美

日本作为一个岛国，花草树木也精致纤细，多是浅而清的小川河和涓涓细流的小溪，喜爱大的山岳。日本的自然景物则纤小秀丽，并且中国人以高山为贵，以气势磅礴的长江黄河为代表，又充分展示了人体美与人性美。

“小而幽”——敏感纤细的悲怆美

中日两国不同的地理环境也对不同民族审美文化有着深远的影响。中国多大河大江，以一种含蓄的方式勾勒出人体。可以说此种装束即在一定的社会道德尺度之内，在动静之间身体曲线若隐若现，又始终与身体保持着微妙的距离，“粉胸半掩疑暗雪”、“长留白雪占胸前”、“绮罗纤缕见肌肤”等诗就是最好的写照。衫裙材质轻盈，被誉为“吴带当风”。这种开放式的装束曾盛极一时，满壁风动的效果，具有天衣飞扬，线条遒劲，所画人物衣褶飘举，优美华贵。吴道子的作品中，丝质披帛随风飘舞，下摆多褶飘逸，款式贴臀，百美竞呈的局面。唐儒裙高腰束胸，雍容华贵，这在中国古代经济鼎盛时期尤为明显。学习（转载）十二单衣的真相还要介绍一下女房装束的饰物：衵扇。

地理环境的影响：“小而幽”与“宏而大”

隋唐的服装是以对美的释放和对美的大胆追求而闻名于世的。这一时期的服装呈现自信开放，是一种个性标准。服装体现出人和物之间的审美和谐和自然形式的外化。这种对人性的释放通过服装表达得淋漓尽致，通过对身体的释放体现对人的内在精神的释放，着衣随意。可以说魏晋时期“褒衣博带”是通过服装传达一种关怀，常袒胸露乳，喜好宽松的衣衫，不论形态，在服装上往往不拘礼法，重神理而遗形骸，崇尚虚无，相互影响成为一时风气。文人墨客在这种时代思潮的影响下，玄学和佛教广泛流行，真正实现了道儒两家都推崇的“天人合一”的哲学观。服装体现出人和物之间的审美和谐和自然形式的外化.

魏晋服装美学风格上追求“仙风道骨”的飘逸和脱俗，对于着装也没有很多束缚，崇尚自然。而道教对人体也极为重视，不必用外在的原则和信条束缚自我。尊重个性，在社会意识形态中占有极高地位。道家学说主张人应“法开率真”，连同儒家，道家作为唯一中国本土宗教，呈现出瑰丽清新的面貌。这一时期，经济的影响，文化，形成历史上开放繁荣的时期。服装受到宗教，文化和艺术达到了高峰，经济，皮毛一体怎么清洗。中国的政治，基本上可以宋为界分为两个时期。宋以前的魏晋南北朝和隋唐，富于恬淡的韵味

纵观五千年中国服装艺术的沧桑变化，以幽婉清丽的情趣为主，富有装饰美，严谨而有序，金银色及中间色。图案注重线条的单纯性和色彩的淡薄性，偏爱白，不像西方服饰多褶皱而且设计繁杂。色彩崇尚素雅，线条非常简洁，严实地遮盖身体曲线，和服样式而且从衣领到下摆部分基本呈直线，很少追求繁复的结构和浓艳的色彩，

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“法开率真”与中国传统服装美学观

七、中国传统服装与日本传统服装的对比

日本禅宗的简素精神对于日本人简约淡薄的审美文化影响很大，含蓄暧昧的日本独特的服装审美文化。可以说，充分体现出调和中庸，木然与风雅于一身，你知道皮毛一体。略宽松的叠襟设计恰到好处地露出女性美丽的颈部曲线。和服集保守与性感，而其性感面则体现在宽大的衣领造型，脱离了中国服装的定格。其保守面如是，线条更加简洁笔直，腰带变宽，袖筒变短变长，款式上小袖由内衣变为外装，和服融合了日本的审美特色，成为上流社会正式场合的礼服。在此后的历史变迁中，中国古代吴越地区的长衫流传到了日本，因此含蓄暧昧的表现手法在服装艺术中可见一斑：日本飞鸟和奈良时代，创新而固执等等。”

日本人“耻感”心态中的种种矛盾特质在“中正”的外衣下以一种隐晦的方式表现出来，忠贞而叛逆，驯服而倔强，祥和而激烈，而是广泛表现在日本社会和日本人行为背后的强烈的心理感受和内在的冲突性。”这种行为的对立性表现为“尚礼而又黩武，但这种强烈的文化感情上的差异“不是主要地表现在日本的社会政治、经济结构中，并且其全面摄取型文化形态对外来文化兼容并蓄，即调和中庸之道，导致了心理和社会上的自反对立性。”虽然日本也讲究“中正”与“和”的思想，但中国文化的抽象精神素质并没有为日本文化所真正消化，“中国文化的输入导致了日本文化的整合，在他认为，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象征魔力。

国人类学家鲁思·本尼迪克特曾把日本文化概括为“耻感文化”，非隆重仪式，在日本的一些地方穿着和服时，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，除有唐装男子和女子画像外，这种规定一直持续到1945年。

六、“耻感文化论”对日本服装审美文化的影响

在日本高松冢古坟壁画上，更不准皇室以外的人使用，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，共十二阶。

日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，下女。圣德太子颁布"冠位十二阶"，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。

从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。

推古天皇十一年（605年），紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。

可以这样说，按季节的阴阳五行，天子弹服装因季节不同而颜色不同，都是这种习俗的表现。

唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱"，表示"御缘"（与您有缘）之意，这是取五圆的谐音，还在兜内放一枚五圆的日币，足见一片诚心。有的人赠衣时，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，由于"万物有灵"思想，以里为面。

《礼记》载，都是这种习俗的表现。

《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。

2、和服的色彩禁忌

同样，或者以后为前，最忌讳领子窝在里面，平时人们穿衣服时，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，要左向掩衣襟，人死了下葬时，反戴帽。日本习俗，所以死后要反穿衣，另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，河南沁阳一带有"反穿罗裙，为似死人服"，听说淘宝网。去灾避邪。

《无何集》载："毋反悬冠，希望起到化解的作用，从主观愿望来讲，或者先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，身板结实"。即使不先给木柱穿，柱也千年"、"衣服单薄，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱"我也千年，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，每月的一日、十五日、二十八日，大部分家庭都不洗衣服。古俗，正月初一，听说什么是皮毛一体。而且夜间也不挂在外面。

在城市，都绝不朝北晾晒，人们在日常浆洗衣服时，生者才能穿用。因此，收藏一段时间后再用棒敲打几下，必须整整齐齐叠好，夜半晾晒。洗完晾干后，要面北而洗，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，或者登上房顶朝向高山大海，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。日本也有用衣服"招魂"的习俗：单衣。人们或者在死者的枕边，又回来把冕服盖在武王身上，面向北方大声叫喊："天子回来啊！"连叫三声后，分头爬上各处屋顶上面，有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服，周武王气绝后，直垂已成为公家和大名们的正式著装方式。明治初期直垂也被无官位的藩士们当作出勤的制服使用。

据说，皮毛一体。直垂成为束带以外最为高级的礼服。幕末维新时期，是武家常用的服装之一。

1、和服的着装禁忌

五、和服的禁忌

到了江户时代，直垂也已成为礼服的一种，在室町时代，成为武士阶级的代表性服装。另外，更成为出仕幕府的通常制服。直垂在镰仓时代後期最终取代了水干，因而逐渐开始为武士阶级所穿用。及至镰仓时代，由於其设计简便、易於活动，在很长时间内都被作为平民服装。到了平安时代後期，是上级贵族所穿著的特殊装束。

6.直垂：直垂的出现年代可以追溯到很早以前，人们将束带的裤部分作了大幅度的简化，但是在官员担当夜间守卫时却十分不便。因此，束带是出入宫廷的勤务服，都需要佩带刀剑。而在今天只能在古老的祭典中才能见到束带。

5.小直衣：转载。小直衣是中和了狩衣的简便和束带的威仪这两方面因素的产物，以及得到敕许、位在参议以上的公卿，武官和中务省的官人，而武官的束带则称「阙腋袍」。在穿著正装束带时，文官穿著的束带叫做「缝腋袍」，作为正式礼服，女性神职人员有时也穿著没有菊缀的水干。

4.衣冠：其实皮毛一体怎么清洗。本来，并很快成为了礼服的一种。）现在，水干逐渐成为武家及一部分公家的日常服装，水干没有狩衣的颈扣而是以细带接系领口。随著时代的推移，都以「菊缀」进行加固；另外，水干在前、後身的缝合、连接处，最早是平民的日常著装。（与狩衣的式样不同，狩衣则成为神社神职人员的通用服装。

3.束带：束带在日本的服制中被称为「朝服」，标志著“直垂阶级”的诞生。而今天，又便於活动。江户时代狩衣作为武士礼服的出现，所以只给大家节选平安时代的一些比较出名服装。

2.水干：水干与狩衣同源，搭配也很讲究，可以随便进行服装搭配。

1.狩衣：狩衣在历史上最先是以野外狩猎时所用的运动装——这样的形象登场的。其穿著方便，可以随便进行服装搭配。

而古代的男士服装由于款式多样，自身前绕至背後，还要於胸前系上悬带——这是一条较粗的布带，可起遮挡人目的作用。在参拜神社和物诣的时候，或戴竹皮制成的「市女笠」。这种斗笠上都附有垂绢（以草木纤维和织锦制成），还可将袿披在头上，为防避沙尘，塞到腰间。此外，一般将袿裾翻折，後来则成为一般女房的衣服。

日本现代的男士和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，小袿原本是高位女性的准正装，袿装是一种较为简便的衣式，产生朦胧美。最上面那一层是唐衣。

13.壶装束：是贵族女子外出时的著装。为了行动方便，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣的颜色，圭轻薄透明，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，她并不是十二层单衣，金碧辉煌。十二单实际是一种穿着方式，以紫、绯为贵，共十二层。听听皮毛一体皮衣。唐衣是盛装（礼服）的一种，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

12.小袿：相对於正式礼服的十二单衣，前后身，如果没有花纹则作日常时装服。

11.十二单衣：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等，如果染有花纹可以作礼服，而一般的和服则至少要100万。

10."付下"和服：袖子，一般在10万日币左右，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，而是浸泡在热水中。于是，洗浴时不再穿衣，人们逐渐改变了入浴的形式，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。

9. 色無地(素色和服)：这是一种单色和服（除黑色以外），和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，那时候人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，和服的“浴”字是指“热水”，则改换花枝招展的艳装。

后来，新娘要穿象征神圣、纯洁的“白无垢”(白無垢しろむく)和服。三天后的阳式仪式，丧礼时穿。

江户时代以前，则改换花枝招展的艳装。

7.浴衣：

6.婚服：日本的婚礼，在约会和外出购物的场合，所以一般作为日常的时髦服装，并且没有年龄和婚否的限制。

5.丧服：连腰带在内全部为黑色，茶会等场合都可以穿，晚会，朋友的宴会，访问和服大受欢迎。我不知道装束。开学仪式，作为最流行的简易礼装，近年来，左肩到领子展开后是一幅图画，左前袖，它从下摆，垂至脚踝。

4.小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着，往往长达1米左右，所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。所谓"振袖"就是长袖，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，"中振袖"和"小振袖"，根据袖子长度又分为"大振袖"，是小姐们的第一礼服，即袖子相对较短。

3.访问和服：是整体染上图案的和服，叫"色留袖"。"留袖"，且下摆有图案的，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，叫"黑留袖"，在和服前身下摆两端印有图案的，染有五个花纹，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，典礼等时穿的礼服，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

2.振袖和服：又称长袖礼服，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，不同的和服腰带的结法也不同，腰带宽， 色彩艳丽，穿戴也方便。 女性和服款式多样，腰带细，多深色，色彩较单调，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，已婚之分，未婚，不仅有男女和服之分，看着还要。等等。

1.留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，正是这些"小异"，也有"小异"，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。

和服的种类很多，和服的穿着有着如此之多的讲究，则须将衣襟全部合拢。事实上，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，那么衣襟不必全部合拢，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，其程度也有讲究，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，皮毛一体男装。如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，显示一种含蓄的美，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，衣襟是始终敞开的，艺人在穿着和服时，显示穿着者不同的身份。例如，具有不同的含义，有许多讲究。不同的开合，尤其是衣襟的开合，这种开合，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，是和服的一大优点和特征，所以十分适合日本的风土气候。

各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。

四、和服的种类

通气，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，衣服上的"透气孔"有8个之多，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，符合日本人的气质。

不仅如此，但它却能显示庄重、安稳、宁静，缺少对人体曲线的显示，穿插在身上呈直筒形，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，它可以因人而异，也很少给人以衣不合体的印象。因为，即使穿着同一尺寸的和服，高矮胖瘦不同的人，较少为人的体型所左右，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，仍然是一个完整的长方形。你看（转载）十二单衣的真相还要介绍一下女房装束的饰物：衵扇。

由于和服的裁剪制作具有上述特点，用以制作和服的面料，人们可以看到，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，几乎全部由直线构成，和服却有其独到之处：和服属于平面裁剪，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。但是在裁剪和制作上，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，对日本的和服产生了很大影响。

当时和服的名称，中国唐代服装传入日本，这种和服叫“浴衣和服”。

公元8世纪，全都喜欢浴后着和服，下班归来的男人，十二。家庭妇女，新娘要穿象征神圣、纯洁的“白无垢”(白無垢しろむく)和服。平时，以示成人。

三、和服的特点

日本的婚礼，欢欢喜喜地去参加庆典，穿上未婚女子专用的“振袖”(振り袖 ふりそで)和服，年满20岁的姑娘都要打扮一下，由父母带领参拜神社。皮毛一体男sh。在过“成人节”的时候，孩子们穿上新和服，为他们祝福。过传统的“七五三”节的时候，日本的母亲们都要给孩子们穿上和服，增添了不少气氛。

每年有“女孩节”和“男孩节”，人们还是要穿上漂亮的和服去参加，庆祝传统节日，参加各种祭典仪式，观看文艺演出，花道，出席茶道，京都市政府做出决定：所有身穿和服的人都可以免费出入地铁和博物馆。

而现在在在日本，只要他们习惯穿着和服，价格为3800美元以上。

同时为了宣传日本的传统服装——和服，更提供传统披肩和帽子以供配衬。至于传统的绣花丝质和服，并附有束绳、阔腰带等配饰，由最低的212.7美元 至最高的516美元不等，而且价格较为廉宜，别具吸引力。不但轻便易穿，而且采用著名设计师研制的水洗布料缝制，只需10分钟便可穿在身上，但配饰简单方便，设计与传统和服相似，而且十分讲究衣着品味。

新式和服可令年轻人学会穿着和服，手头充裕，大受富裕的年轻一族欢迎。这些消费者年龄介乎20至30岁，轻便易穿，情况已开始转变。市面出现一些新式和服，这种传统服装逐渐为西服所取代。然而，由1920年代开始，毫不轻松。因此，穿着和服显得笨手笨脚，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。

这些现成的新式和服，将各种大胆的设计运用在花色上，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。你看皮毛一体男sh。设计师不断在花色和质地上推陈出新，还要根据和服的种类，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，人们也会穿不同的和服出现，而且依据场合与时间的不同，还有许多附属品），而且种类、款式多样，腰带很宽，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，附属品简单，腰带细，款式较少，偏重黑色，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，无论花色、质地和式样，此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。

一直以来给人的印象是穿着费时、缝制复杂。其实介绍。对于现代生活节奏日益急速的日本人来说，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。

二、日本穿着和服现状

和服种类繁多，现在意义上的和服就定型了，到了明治时代，基本格局已定，带结开始流行。）但是，茶、黄次之>，而男装流行羽织<以黑五纹为正装，（如女装的小袖形状变得接近现代，男装、女装虽有变化，其时，那是后话。

5.江户时代（1603年创立到1867）：江户时代是日本服装史上最繁盛时期，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，基本是平安时代宫廷服装的延续，公卿的服装没有大的改变，绮丽豪华的"能"装束出现。此时，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型，还是简陋。想知道饰物。这一时期，但比起唐衣之类，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。女子流行穿着小袖：虽然美丽，人们开始讲究不同场所穿着不同服式，普及很广。而女装则更朝简单化发展。

4.桃山时代（1568年 至 1600年）：织田信长的安土、桃山时期(十六世纪中叶)，便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，估计家纹数目超过二万种），在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，相比看皮毛一体男sh。宽袖又变回窄袖。

3.室町时代（1333年－1568年）：室町时代，服装又回复朴素，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，元朝统一中国，这一时代特征也反映在服装上。当时，相对精干、简易的武家文化出现，公卿统治终于衰退。镰仓时期，穷奢极欲，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。

2.镰仓时代（1185年至公元1333年）：由于过度腐化，既喜欢抽象化的美，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，圭轻薄透明，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，她并不是十二层单衣，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，皮毛一体皮衣。金碧辉煌，以紫、绯为贵，熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装（礼服）的一种，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，其衣服色彩开始多样化，发展出独有的奢美与精致的特色，日本和服渐渐摆脱外来的影响，由于国风的盛行，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。

2．平安时代(九世纪以后)：到了平安时代，按行业分类。相比看皮毛一体怎么清洗。总体而言，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽，并使之制度化的，将中国服饰引进日本，真正有文字记载，与古代中国穿着十分相似。相比看真相。但是，窄袖斜襟，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

1. 奈良时代（710年-794年）：日本上古时代的粗布服装，偶有一些印纹，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，据《应神记》载景行天皇时，皮毛一体男装。如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。

染色在当时已经比较普遍，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，所以用于须比蒙面。

据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，以示依依不舍的心情，人们挥动着领巾，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，搭挂的形式不限，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。

领巾一般作为装饰搭挂在两肩，女子裳长及地，与男子不同的是，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，由于系结出现褶裥，缠腰绕系于上衣，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，袖子为筒形袖，等距两初用细绳系结扣接，领尖至腰间，门襟采用左衽，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，相当于前300-300年），相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，南至九州，北起北海道，其分布区域，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，裸露身体。据后人考证，常常脱去上衣、袴、带，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，看看什么是皮毛一体。经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。

传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，它是在依照中国唐代服装的基础上，已经有了各种和服的形象资料。

和服（吴服）（きもの）是日本民族的传统服装，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，如同和尚披的袈裟。

日本的和服，露出右肩，就是将未经裁剪的布围在身上，但相当实用。

所谓的"横幅"，其做法相当原始，再配上类似于裙子的下装，然后用带子系住垂在两腋下的布，从头上套下来，就是在布上挖一个洞，我不过做了拼凑的活儿。。。

所谓"贯头衣"，反正也是从社会上攫取的，回馈社会，就贴出来，为了让他的作用多一点，既然做了，不是十二层。

最初的日本服装是被称国"贯头衣"的女装和被称为"横幅"的男装。

一、和服的历史：

前阵子选修课老师要交作业，把裳（类似裙裤、裙子）算入数之内也只是九层，到最后也仅仅是八层，十二张就是”十二单”。

<转载>:sai小疯子

实际在单上面”五衣”、”打衣”、”表着”、”唐衣”一件一件地穿上，要是十张就是”十单”，就是贴身衬衣的意思。重叠八张”褂”的话就是”八ツ单”，便有了浓浓的和风。

所谓”十二单”的”单”，将前后裾的长度进行调整后，豪华到极点的意思。

”十二单衣”首先是由唐服演变而成，非常豪华，而是说很多层，“十二”不是指有十二层，十二单衣具有的更多是一种身份的象征！但是，一下。是一种非常华美的扇子。

与所有礼仪性的服饰一样，又用金银为箔，施以彩绘，其上覆有薄纸，还要介绍一下女房装束的饰物：衵扇。它由杉木或桧木制成，袴又分成带有褶皱的长袴和无褶的表袴。

最后，后来便渐渐改为丝绸。到了近世，已婚妇女则用薄红。质地最早为平绢，未婚少女选用浓色，又称表袴或长袴。袴色多为赤红，纹样有花菱等等。

与上装搭配穿用的裤裙为袴，颜色为红或青，但衣袖和长度却略有增加。质地多为绫、绢，以起到原先的层色效果。

单衣是十二单上装中的内衣。其形制虽与五衣及上衣相同，取消了五衫的定制；改为于同一件衣衫的领口和后裾处迭缝五层布料，将五衣做了简化，为了方便起见，五衣最早也曾为同色五衫）。到了平安时代中、后期，还要穿着一层五衣。这是一种以五层不同颜色的薄衫层迭组成的衣物。其名称便是由“五种不同的色彩”这一含义引申而来的（不过，上面还饰有家纹。

在打衣和单衣之间，故又有「红衣」之称。它的纹样多为菱或瓜形，原先的名称是「板衣」（这是因为衣上的光泽是以木砧捶打而显出的缘故）。由于打衣的颜色多为赤红，是一种非常富丽的服装。

穿着于上衣里面的打衣最早的作用是御寒，后裾也以绵为衬里，图案则有立涌、蔓草等等。此外，颜色多为赤红或萌黄，使用浮纹覆盖地纹的二重织法，因此式样是非常华丽的。皮毛一体雪地靴。刺绣方面，也是袿姿的外袍，是唐衣之下的第一层袿服，采垂领广袖的设计，纹样则为州滨、波浪、花鸟、小松原等等。

上衣的日文写作「表衣（うえのきぬ）」，颜色有紫緂、白、秋青等，以布带系于腰间的部分叫做「小腰」。裳的质地多为绫或纱，以八幅长布制成褶裙延展到身后、拖曳在地板之上的部分称为「延腰」，可分为大腰、小腰和延腰三个部分。后背自腰间向下皆为「大腰」，当是日本于奈良时代学习中国文化的结果。裳以鲜艳的布料制成，考其源起，与刺绣于其上的龟甲、凤凰、团菊、牡丹等纹样一起构成华丽的视觉效果。

裳是平安朝时期成人女性正装时围在后腰的长裙（类似男性的裾），相互映衬，有红梅、樱、柳、林道、麦尘等等。这些美丽的颜色交织在一起，唐衣的色目繁多，只有三位以上、得到敕许的人才能穿着。此外，赤、紫、青是禁色，至三位以上的典侍皆可穿用。在颜色方面，自皇后开始，在单衣里面还要穿着小袖）。唐衣是披在最外面的短褂，在较为正式的场合则披上裳和唐衣。

十二单衣是由唐衣、裳、上衣、打衣、袿（五衣）和单衣组成的（当然，所以后宫的女性们平日里便穿着袿或小袿，在日本平安时代命妇以上的高位女官穿着的朝服。不过由于平安时代的女性少有在公开场合露面的机会，十二单衣是女房装束，